11月22日晚間，拉夏貝爾發布關于被債權人申請破產清算的提示性公告。24日“拉夏貝爾被申請破產清算”登上熱搜第一。

拉夏貝爾的跌落，從2017年埋下伏筆。

2017 年 9 月份，拉夏貝爾登陸內地 A 股市場，成為首家滬港兩地上市的服裝企業。此后，拉夏貝爾便面臨接連虧損，2018年虧損為1.6億元，2019年虧損21.66億元，2020年，凈虧損達到了13.48億元。

2017年，拉夏貝爾經營網點一度達到9448家。從巔峰到谷底，不過短短兩年時間，2019年，拉夏貝爾關閉4400家門店。

回顧拉夏貝爾的發家史，乘上Shopping Mall 渠道的東風，吃到電商渠道的紅利，但最終卻因“破產”新聞重登熱搜，在直播間里靠折扣“傾銷”。

一時的熱度解難解拉夏貝爾之困，想要靠著授權貼牌成為下一個“南極電商”也難以遂愿。

消費者固然可以詬病其款式、質量，品牌老化，但這些細枝末節  ，早在2012年就已經開始出現，當品牌力足以支撐其價格，這些根本不成問題。

網紅品牌的卷入，快消品牌的深化，拉夏貝爾的直播間，熱鬧必定短暫。

01

飲鴆止渴的擴張

拉夏貝爾董事長邢加興曾表示，“發展中的公司是停不下來的，國內消費市場每年都是20%多的增長，如果不開新店就意味著倒退。”

在紅利期，快速擴張自有其合理性。

從2008年開始，在風險投資的支持之下，拉夏貝爾把握住 Shopping Mall 趨勢，并從小店（100平方米到200平方米）模式轉型大店（面積1 000平方米以上）模式完美轉型。

現在來看，從2013年開始，零售業態升級，百貨商場進入下行期。提前轉戰Shopping Mall 的拉夏貝爾吃到渠道紅利，依靠擴張快速占領市場。

然而，紅利期之后，快速擴張帶來的不確定性開始凸顯，拉夏貝爾的重資產模式難以支撐。拉夏貝爾門店以直營店為主。直營店模式自有其優勢所在，但對資金和管理成本更高。

快速擴張背后，拉夏貝爾債務激增，2020年度截止12月31日止的短期借款金額為11.67億元，一年內到期的非流動負債為3.79億元，流動負債總計為38.73億元。

而服裝行業的特殊性，更決定了拉夏貝爾類的擴張難以持續。

如果說互聯網企業燒錢擴張，以求規模效應，實現未來利潤。服裝業瘋狂擴張之后，下場只會更加慘烈，難有回報。

與互聯網行業不同，女裝行業對“差異化”要求更高，而差異化天然地與“規模效應”相抵觸。需求變化快，需要大量備貨以及資本投入，規模越大，系統性風險也就更大。

從女裝市場集中度來看，2019年中國女裝行業前十大品牌為8.5%，2020年前十大品牌合計占女裝市場的比重降至8.2%。市場集中度較低，市場格局分散。

2020年，女裝市場規模受疫情影響下降至9407億元。集中度低的市場，往往都存在增長極限。意味著當服裝企業擴張到一定規模后，邊際效應遞減，企業難以獲得應有回報。

企業在發展過程中，存在著經營模式的制約。也就是說，女裝市場，難以靠規模取勝。

然而，從巔峰跌落的國產品牌，班尼路、真維斯、美特斯·邦威、以純、達芙妮……這些品牌服裝的共同選擇，卻是瘋狂開店。

真維斯在巔峰時間，有2000多家門店；班尼路在2012年的全國門店數量，則達到驚人的4404家。森馬的門店數量，甚至在巔峰時超過8000家；至于達芙妮在2012年的鼎盛時期，門店數量也有6881家。

而其最終，也都難逃厄運。

02

渠道品牌的宿命

中國經歷了從“渠道品牌”到“消費品牌”的階段。

早期并稱鄉鎮企業家最愛的鱷魚和皮爾卡丹、夢特嬌三大夢幻品牌，到邦威、森馬、Jack Jones，沒有形成真正的品牌力，在渠道煥新之后只能走下坡路。

拉夏貝爾是渠道變革的受益者。

2008年，拿到投資的拉夏貝爾改變之前開設小店的策略，轉戰當時尚未成為主流的Shopping Mall，開設大店、集合店，這都成為拉夏貝爾渠道轉型的關鍵點，也成就了拉夏貝爾今天的行業地位。　

此時，百貨商場還在零售行業占據絕對優勢，中心化、功能性強的模式，也造就一批該渠道下的“品牌”。2012年到2013年，百貨商店業關店潮起。因百貨渠道而興的百麗，也隨百貨市場的下行而暴露業績疲態。

成功把握零售業趨勢的拉夏貝爾迎風而起。

同樣，在線上購物的最初，曾經憑借淘寶平臺流量紅利與營銷的東風，淘品牌也一度風生水起，但隨著品牌影響力，也漸漸淡出消費者的視線。

初代淘品牌的勢力在 2017 年達到單品牌銷售額至十幾億峰值后，淘品牌集體碰到第一層天花板。在外部市場環境變化之下，品牌內部缺少品牌意識，這波雙重擠壓，淘品牌紛紛陷入轉型瓶頸期。

拉夏貝爾在電商平臺上的布局也頗有收獲，據拉夏貝爾上市招股書顯示，收購七格格后拉夏貝爾全線品牌線上業務發展迅速，線上業務收入占比從2014年0.61%增長至2016年的10.82%。

然而，隨著線上流量成本上升，線上盈利縮減，線上銷售占比在2018年達到14.13%后，2019年即下降至10.65%。拉夏貝爾方面明確指出，后續“品牌授權＋運營服務”將成為公司線上業務日常運作的新模式，不再使用自有資金采購線上貨品，也不再獨立經營電商平臺銷售業務。

同互聯網企業把錢花在廣告投放，以燒錢求擴張一樣，在線下的擴張是“流量”獲取的一種方式。商業街上的門店，正如分眾傳媒的電梯間。

單一新開店渠道驅動模式，沒有核心競爭力，吃到的早期紅利，化成巨額回報。然而正如今日快時尚在直播間、小紅書和抖音投下的巨額廣告費用，5000篇小紅書+2000篇知乎問答+薇婭李佳琦帶貨=一個新品牌的紅利期之后，拉夏貝爾的命運，只是一個縮影。

03

“快時尚”沒有基業長青

時尚易逝，快時尚更易逝！

從2018年開始New Look關閉全部門店開始，快時尚品牌關店潮涌現。

Forever 21，Old Navy撤出中國，Espirit關閉所有門店，ZARA旗下的Bershka、Pull&Bear和Stradivirus關閉所有中國門店……

環球同此涼熱。Inditex關閉全球門店；Jcrew 宣布破產 

快時尚的“快”周轉模式，憑借快速反饋和周轉搭建起護城河。然而，沒有在供應鏈、設計和規模沒有特別突出的一項，在前有強敵后有追兵的情況下，護城河也不再堅挺。

快時尚品牌在線上快時尚的沖擊之下也毫無還手之力。同樣作為女裝快消費品牌，ZARA每周2次上新，而SHEIN每日上新；ZARA每年上新約1.2萬款，截至2021年7月18日，一周內SHEIN上新SKU為3.4萬款。

當下在國內市場保持持續增長的快時尚品牌，只有優衣庫，其成功的秘訣在于“快”。快速跟上發展趨勢，從2008年開始就主打基本款，也是在2008年就和阿里巴巴合作開通電商，搭上電商的順風車，優衣庫連續5年是天貓雙11銷售額第一。

同時，優衣庫在2016年就打通了線上線下，可以做到網上下單店內取貨。在營銷手段上，除了與國際連鎖企業分棲共存，綁定營銷。近來的熱門小紅書等，優衣庫也開始廣泛地和小紅書KOL、KOC合作。

拉夏貝爾的尷尬之處，在于即沒有“快”，也并不時尚；即沒有把握住趨勢，更難以躺在不豐厚的資產上吃老本。

快時尚沒有基業長青，而拉夏貝爾的基業只有庫存！