來源/子彈財經

作者/文華

你上次逛屈臣氏是什么時候？不少消費者“想不起來”的答案，正揭示著屈臣氏當下的尷尬——業(yè)績下滑、品牌老化、關店潮。

曾經的線下美妝零售集合店鼻祖，到底遭遇了什么？

公開資料顯示，2016年屈臣氏在中國內地的營業(yè)收益為209.14億港元，首次出現(xiàn)業(yè)績下跌。同時，用來衡量企業(yè)主營業(yè)務產生現(xiàn)金流能力的稅息折舊及攤銷前利潤也下降了4.21%。雖然在2019年有小幅回升，但整體業(yè)績仍處于下降通道，2022年和2023年更是持續(xù)探底，不斷創(chuàng)下新低。

結合公開數(shù)據、分析其在中國內地的發(fā)展不利的根源，實質是它賣不動了。

早在2015年，屈臣氏的危機已經出現(xiàn)。彼時，互聯(lián)網流量紅利來襲，不少美妝品牌開始轉型線上，這加大了屈臣氏的壓力。雖然在2019年，這一數(shù)據回升至2%，但很快就因疫情遭遇了重創(chuàng)。

到2021年恢復常態(tài)后，雖然有所企穩(wěn)，但彼時，屈臣氏又將面對如雨后春筍般的新競爭者。

在一二線城市打不過新零售美妝集合店，在下沉市場比不過逐漸滲透的電商平臺。

于是，一度引以為傲的大體量線下門店陷入關店潮。據其母公司長江和記實業(yè)有限公司財報披露的數(shù)據，在2022年這個稱得上屈臣氏中國內地發(fā)展分水嶺的年份，其在內地的店鋪數(shù)量減少343家，跌破門店總數(shù)4000家的紀錄。

平均來算，在2022年，屈臣氏中國內地幾乎一天關閉一家門店。到了2023年上半年，中國內地門店數(shù)量進一步縮減至3780家。

種種跡象表明，屈臣氏正朝著下坡路走去。并且，這位昔日零售巨頭陷入“內外交困”局面。

內部來看，管理混亂頻被行政處罰，因嚴苛制度導致合作品牌持續(xù)逃離、錯失線上機會而線下門店發(fā)展不力。

外部來看，線上美妝的發(fā)展及新興美妝集合店的沖擊是兩大原因。HARMAY話梅、?BC極選、?GINKGO-X銀盒、?WOW COLOUR、?小山美創(chuàng)、?THE COLORIST、喜燃等新型美妝集合店高歌猛進，頻頻獲得知名投資機構的青睞。

憑借資本的力量、消費者的熱衷，新型美妝集合店開始了跑馬圈地的狂飆，他們不斷開出新店，緊抓消費者的心智，對屈臣氏等老牌美妝零售店形成了圍剿之勢。

某種意義上講，不是時代拋棄屈臣氏，而是屈臣氏的做法偏離了市場運行軌道。